Veci sa v Hočiminovom meste určite zmenili. Ale aj ja – keď som tu bol naposledy, pred viac ako desiatimi rokmi, cestoval som miestnym autobusom a bicyklom, so srdcom v ústach, keď sa vozidlá a chodci miešali samovražednou rýchlosťou na roztrhaných uliciach Saigonu, ktorý mal ambície. modernity, ale stále bol veľmi v chaotickom štádiu „vývoja“.
Dnes je môj spôsob dopravy rozhodne iný. Stretli ma a odprevadili do nablýskaného Mercedesu-Benz na jazdu v luxusnom, klimatizovanom pohodlí cez mesto a na juh smerom k môjmu cieľu, hlboko v srdci delty Mekongu. Cesta odhaľuje, že moderný svet nepochybne zametá Vietnam do svojho dychtivého objatia; Japonské autá a mopedy prevyšujú bicykle desať ku jednej, po meste sa rozrastajú obchody s počítačmi a výškové budovy, no známy chaos medzi vozidlami a chodcami mi stále trhá nervy.
Mimo mesta je opäť zjavný odveký rytmus; cesty sú novšie a lepšie udržiavané, ale priľahlé stánky s ovocím, rozľahlé zelené polia, pravidelné stúpanie a klesanie, keď oblúkom prechádzame cez rieky alebo kanály na pevných mostoch, letmé ručne riadené dlhé člny a objemné člny s ryžou – to sú typické obrázky Delty ktorá nikdy nezmizne. Dve obrovské rieky si vyžadujú preplávanie loďou a keď vystúpim z auta na rachotiacom, rachotiacom trajekte a postavím sa vpredu s usmievavými miestnymi obyvateľmi, ktorých mopedy sú plné úrody alebo rodinných príslušníkov, uvedomujem si, že by som sa mohol vrátiť na svoj prvý pobyt. v tejto evokujúcej krajine.
Ročné obdobia určujú tok rieky
Delta Mekongu je vietnamský ryžový kôš, ktorý produkuje dostatok ryže na nakŕmenie celej krajiny a stále má dostatok zvyškov na zmysluplný vývoz. Jeho rovnomenným dobrodincom je Mekong Song Cuu Long – „rieka deviatich drakov“, ako ju Vietnamci nazývajú – pretože v čase, keď po dlhej ceste z Tibetskej náhornej plošiny vstúpila do krajiny, sa rozdelila na dve hlavné vodné cesty – rieku. Hau Giang alebo Dolná rieka, nazývaná aj Bassac, a Tien Giang alebo Horná rieka, ktorá sa v piatich bodoch vlieva do Juhočínskeho mora.
Druhý z našich trajektových prechodov nás opúšťa na južnom brehu Bassac, odkiaľ nás päť minút jazdy privedie k štrkovému vchodu do hotela Victoria Can Tho. Jeho rafinovaná francúzska koloniálna architektúra v štýle tridsiatych rokov, lobby s kolonádami a malátne sa otáčajúce stropné ventilátory ma umiestňujú späť do sveta výsad, vlastníkov plantáží a Francúzskej Indočíny, ale prekvapivo bola Victoria Can Tho postavená od nuly pred menej ako desiatimi rokmi. na kúsku ryžových polí s výhľadom na hlavné mesto cez rieku Can Tho. Je to zďaleka najluxusnejšie hotelové zariadenie v oblasti delty Mekongu, ktoré ponúka francúzsku kuchyňu tej najlepšej kvality; veľký koloniálny bar s biliardovým stolom; kúpeľné zariadenia; tenisový kurt; a bazén... nič také, ako to bolo predtým v delte, keď bola postavená pred viac ako desiatimi rokmi.
Vláda rekultivuje 30 metrov pôdy na rieke priamo pred hotelom a stovky metrov na oboch stranách s úmyslom zmeniť ju na parkovú promenádu. Hotel si prenajme pozemok priamo pred ich majetkom a použije ho na rozšírenie bazéna, vytvorenie nového kúpeľného zariadenia a ukážkovú nábrežnú reštauráciu – to všetko hovorí o úspechu vízie skupiny Victoria pri predpovedaní, že tento farebný , fascinujúci región južného Vietnamu by sa stal obľúbenou destináciou pre luxusných cestovateľov, ako aj pre batôžkárov.
A prečo je Can Tho medzi turistami a cestovateľmi také obľúbené? Aby som to zistil, rezervujem si skorý ranný výlet na vlastnom prerobenom člne s ryžou vo Victorii, Lady Hau – 20 minút noblesnej plavby s kávou a croissantom v ruke po rieke Can Tho na slávny plávajúci trh Cai Rang. Každý deň pred úsvitom prichádzajú z vnútrozemia Delty veľké lode, aby predali obrovské množstvo produktov majiteľom malých lodí, ktorí sa potom rútili po nespočetných malých kanáloch a vodných cestách, ktoré vytvárajú rozsiahlu a zložitú vodnú sieť okolo hlavného mesta a kričia svoj tovar. domácnostiam pri kanáli.
Vietnamský ryžový košík
Je to spôsob života, ktorý sa za tisíce rokov zmenil len málo – v krajine, kde je voda taká všadeprítomná, ročné obdobia definované vzostupom a pádom masívneho toku Mekongu, najlepší spôsob, ako navštíviť priateľov a rodinu, prepraviť tovar. , v skutočnosti robiť čokoľvek, je po vode.
V tomto ročnom období sú lode na plávajúcom trhu plné sladkých zemiakov, kapusty, mrkvy a jarnej cibuľky, ako aj ananásov, dračieho ovocia, pudingových jabĺk a marakuje. Je to hojnosť čerstvého ovocia a zeleniny, svedectvo o úrodnosti aluviálnej pôdy, ktorá pokrýva deltu, dopĺňanej každý rok, keď sa Mekong rozbije a zaplaví, pričom zanechá novú vrstvu bohatého bahna, do ktorého sa dychtivo zanára nespočetné množstvo koreňov.
Presadám na menšiu longtailovú loď s mladým dievčaťom menom Thoai Anh, ktoré mi bude robiť sprievodcu. Malé člny s otvorenou kuchyňou prechádzajú medzi kupujúcimi a predávajúcimi a ponúkajú teplé rezancové občerstvenie a obed pre pracovitých návštevníkov trhu. Motory väčších člnov vyžarujú hlboké staccato výrony, ako nadýchané slony pri rýchlosti, zatiaľ čo menšie člny bzučia ako obrovské komáre – je ťažké vedieť, kam sa pozerať, toľko sa toho deje všade okolo vás.
Nakoniec nechávame trh za sebou a odbočujeme do vedľajšieho kanála. Navštevujeme rodinnú továreň na ryžové rezance s ôsmimi členmi, ktorí metodicky pracujú, každý má svoju prácu. Ryža sa najprv namočí do vody, potom sa z nej spraví ryžová múka, ktorá sa zmieša v pomere 50/50 s ryžovou tapiokou a potom sa uvarí na tenkú pastu. Toto sa na jednu alebo dve minúty naleje na varnú dosku, čím sa zmení na veľký polopriesvitný kotúč, ktorý sa pred prenesením na tkanú podložku odborne navinie na prútený „netopier“. Tieto rohože sa nahromadia do stohov a vynesú na slnko, kde sa rozložia, aby vysušili, a potom sa vložia do skartovačky, podobne ako skartovačky papiera, ktoré sa nachádzajú v právnych a vládnych kanceláriách. Som prekvapený, keď mi hovoria, že táto továreň vyrába 500 kg rezancov denne. Je to dlhý pracovný deň a ťažký život, ale Thoai Anh sa nepohne. „Dobre si zarábajú, sú v bezpečí,“ hovorí – tvrdá práca je v Delte samozrejmosťou, ale finančná istota nie.
Ďalej navštívime ovocný sad; mnohé rodiny využívajú pôdu, ktorú majú, na pestovanie čo najväčšieho počtu druhov ovocia. Tieto sady nie sú upratané záležitosti so stromami lemovanými v úhľadných radoch, ktoré poznajú návštevníci z mierneho podnebia – sú to skôr džungle, kde grapefruitové stromy stoja bok po boku s jackfruitom, longanom a liči.
Zakrivené vodné cesty
Pokračujeme, vinieme sa pozdĺž priamych umelých kanálov a cez zakrivené prírodné vodné cesty. Miestami sú to len dve lode široké, premostené jednoduchými konštrukciami vyrobenými z jedného kmeňa stromu s – ak budete mať šťastie – bambusovým zábradlím. Je ľahké pochopiť, prečo sa tieto mosty nazývajú opičie mosty – na ich prekročenie by ste potrebovali obratnosť podobnú opici, hoci mladí chlapci a dievčatá, ako mi bolo povedané, skutočne bicyklujú.
Nemám potuchy, kde sme v tejto fáze, nemám zmysel pre smer alebo vzdialenosť, ktorú sme prešli, ale zrazu vyjdeme na hlavnú riečnu cestu na opačnej strane mesta Can Tho a ja som vysadený na rušnom nábreží mesta. promenádny park, kde kovovo sivú sochu Ho Či Mina – alebo strýka Ho, ako ho milo volajú – stráži policajt, ktorý odháňa ľudí do úctivej vzdialenosti od smejúcej sa prítomnosti strýka Ho. Blíži sa popoludňajšia búrka – opäť vidím, ako voda ovláda prirodzené rytmy života všetkých, ktorí tu žijú – a utiahnem sa do hotela na čaj, hru backgammon a potešenie z čítania novín na verande. chladiaca dažďová voda steká po šikmých strechách a padá vo vodopáde na terasu s terakotovými dlaždicami.
Na druhý deň ma dodávka vyzdvihne v hoteli na prieskum krajiny. Mojím sprievodcom je Nghia, prívetivá mladá miestna obyvateľka s encyklopedickými znalosťami histórie a kultúry regiónu. Najprv ma zavedie do domu Duong-Chan-Kyho, majiteľa pôdy z 19. storočia, ktorý si v roku 1870 postavil úžasný dom, v ktorom mohol umiestniť svoju zbierku nádherného nábytku a starožitností. Dom kombinuje európske a vietnamské vplyvy, vrátane krásnej francúzskej dláždenej podlahy, z ktorej sa tiahnu železné stĺpy, ktoré pretrvali viac ako storočie a pravdepodobne ešte vydržia. Starí manželia, ktorí v dome stále žijú, sú členovia rodiny tretej generácie.
Pokračujeme do malej dedinky v oblasti Bin Thuoy (Pokojná rieka). Na tejto dedinke nie je nič pozoruhodné – je ako ktorákoľvek z tisícok v oblasti dolnej delty – ale práve preto ma zaujíma vidieť ju, ponoriť sa do každodenných rytmov tunajšieho života. Obklopuje sútok riečnych kanálov – samozrejme – a tigria svätyňa vzdáva hold miestnej legende, ktorá hovorí, ako bola táto oblasť kedysi zamorená tigrami a ako zakladatelia dediny uzavreli mier s duchom tigra a získali jeho ochranu.
Najstarší čínsky chrám Can Tho
Pozdĺž hlavnej ulice sa predavači na trhu placho usmievajú, malé deti sa preháňajú štyrikrát na jednotlivých bicykloch a v biliardovej sále pod holým nebom hrajú miestni obyvatelia medzi sebou o prenájom stola (3,000 1850 dongov na hodinu) alebo možno o účet za večeru v ten večer. Cestou späť do mesta sa zastavíme niekoľko kilometrov proti prúdu rieky v najstaršom čínskom chráme v Can Tho, Hiep Thien Cung, ktorý postavili v roku 1970 čínski obchodníci, ktorí sa tu usadili. Väčšina Číňanov opustila Vietnam koncom XNUMX-tych rokov po vlnách prenasledovania, ale chrám stále navštevujú tí, ktorí ho uviazli, ako aj miestni Vietnamci, ktorí sa bránia svojim stávkam, pretože si myslia, že za modliť sa nemôže nič zlé. zdravie a prosperita od každého nesmrteľného bez ohľadu na vieru.
Naša posledná zastávka je u staviteľa lodí, majstra, ktorý tvrdo pracuje, za účasti jeho mladého učňa. V dielni sú naukladané malé člny v rôznom štádiu stavby a čakajú na kupcov z dedín pri kanáloch. Loď stojí 1.5 milióna dongov (100 USD), čo je oveľa viac, ako si väčšina jednotlivcov môže dovoliť, ale ako vo všetkých vidieckych komunitách, bohatší predstavitelia dedín si často kúpia niekoľko lodí a umožnia svojim novým majiteľom splatiť pôžičku. keď môžu. Majster staviteľ sa zastaví na krátky odpočinok a úprimne mi hovorí: „Pracujem 14 hodín denne, ale baví ma to a deň rýchlo ubieha.“ So svojím údelom je spokojný – na Matke riek vždy bude trh pre dobre postavené riečne plavidlá.
V centre Can Tho má khmérsky chrám výrazne thajský architektonický štýl, veľmi odlišný od etnického vietnamského chrámu cez cestu. Tento komplex je starostlivo udržiavaný a zjavne dobre podporovaný bohatými miestnymi Vietnamcami. Khmérsky chrám je v porovnaní s tým trochu ošarpaný a ukazuje nedostatok darov. Khméri sú najmenšou a najchudobnejšou časťou obyvateľstva. Všetci khmérski chlapci strávia rok alebo 18 mesiacov ako mnísi v súlade so želaniami svojich rodičov, hoci nevyzerajú ako mnísi, keď si rozprávajú vtipy a fajčia cigarety v predsieni chrámu.
Nasledujúci deň ranné svetlo zaplaví krásnu žlto-bielu fasádu Victoria Can Tho zlatým svetlom – čistým, mäkkým svetlom bez priemyselných výparov. Toto je tiež najlepší čas na potulky mestom, kým nebude príliš horúco. Ruch riečneho života je v tomto čase nanajvýš pohostinný, trajekty chrlia davy robotníkov a nakupujúcich na jednej strane rieky a potom nasajú rovnaký počet, ktorí sa chcú dostať na druhú stranu.
Can Tho je najväčšie mesto v regióne Delta a zažíva boom. Obchody s mopedmi, modernými spotrebičmi a špičkovými doplnkami stoja vedľa tradičnejších stánkov so sušeným jedlom a farebných obchodov ponúkajúcich náboženské predmety. Niekoľko kilometrov po rieke od mesta je visutý most, ktorý teraz prekračuje širokú rieku Bassac. Ambiciózny päťročný projekt, ktorý bol dokončený začiatkom tohto týždňa, sprístupní južnú deltu tým, že ju urobí oveľa dostupnejšou, čím sa odstráni úzke hrdlo rieky Bassac. súčasným prejazdom trajektom a skrátením času jazdy do Hočiminovho mesta takmer o hodinu.
Vzduchom prenikajú nesúrodé kúzla
Ale keď sa potulujete po tomto v mnohých smeroch typickom ázijskom meste, vzduchom sa šíria dva spočiatku nezlučiteľné pachy, ktoré vám dávajú vedieť, že ste vo Francúzskej Indočíne: sú to káva a čerstvý chlieb – jeden z najpríjemnejších koloniálnych zvykov, aké ste vo Vietname zažili. je kultúra kávy a bagety, ktorú Francúzi vštepili počas svojho pôsobenia v tejto tropickej krajine. Kaviarne sú plné kaviarní s nízkymi sedadlami podobnými ležadlám orientovaným do ulice v radoch – lacné, ale veselé miesta na oddych a sledovanie sveta. Kolesá na voľnobeh s košíkmi plnými čerstvých bagiet a zanechávajú za sebou voňavé stopy, ktoré vás vtiahnu ďalej do úzkych uličiek. Je to také pohodové miesto, musíte sledovať čas, inak celý deň zmizne skôr, ako sa nazdáte.
To je niečo, čo nesmiem urobiť, pretože dnes poobede mierim do ďalšej nehnuteľnosti Victoria's Delta v Chau Doc, malom trhovom mestečku tiež na Bassac, ale viac ako 100 kilometrov proti prúdu, blízko hraníc s Kambodžou. Rieka je najrýchlejší spôsob, ako sa tam dostať, a hotel medzi nimi prevádzkuje dopravu motorovým člnom. Je to vzrušujúca štvorhodinová cesta plná zaujímavých pamiatok, keď loď začína objímaním pravého brehu rieky, ktorá sa tlačí proti prúdu proti silnému prúdu. Obrovské drevené plavidlá sa plavia po hlavnom kanáli a sú postavené rovnakým spôsobom ako menšie plavidlo Mekongu, ale sú dostatočne veľké na to, aby cestovali po oceáne a prevážali obrovské množstvo ryže a zeleniny – a dovnútra bicykle, autá a elektroniku.
Pobrežie sú posiate továrňami na spracovanie rýb, ale ako sa rieka zužuje – v Can Tho je široká viac ako kilometer – pohľad sa stáva čisto vidieckym, s konzolovými rybárskymi sieťami v čínskom štýle usadenými na brehoch riek a dedinkách premosťujúcich nespočetné množstvo bočných kanálov, ktoré sa hadia. ich cestu do rovinatej krajiny za ňou.
Konečne vidím pred sebou kopec – môj prvý za posledné dni – a na sútoku Bassac s 200 metrov širokou vodnou cestou, ktorá ho spája s Tien Giang, hornou riekou Mocného Mekongu, zastavujeme pri Victoria Chau Doc. hotel, kde ma stretne člen personálu oblečený v krásnom ao dai — určite vietnamské národné šaty, kombinácia voľných nohavíc a krajčírskeho topu po kolená, všetko z najjemnejšieho hodvábu, je to najkrajšie z ázijského oblečenia.
Mojím sprievodcom pre môj pobyt tu je Tan Loc, tichý bývalý učiteľ, dobre vzdelaný a dobre informovaný o svojom rodnom meste. Keď nastupujeme na malý čln, aby sme za úsvitu navštívili vlastný plávajúci trh Chau Doc – každá dedina Delta ho má, samozrejme –, rozpráva mi o utrpení svojich rodičov počas americkej vojny aj v rukách Červených Kmérov, ktorí počas 1970. roky XNUMX. storočia podnikli vražedné nájazdy cez hranicu, ktorá je vzdialená len štyri kilometre. Mladý Tan Loc a jeho rodina sa odsťahovali z problémov, ale vrátili sa hneď, ako to bolo bezpečné.
„Viete, máme chamských moslimov, Khmérov, budhistických aj kresťanských Vietnamcov, taký mix národov v Chau Doc, ale žijeme tu harmonicky, nikdy žiadny konflikt,“ hovorí Tan Loc hrdo. Možno už zažili dosť teroru a bolesti a uvedomili si nezmyselnosť rasového alebo náboženského konfliktu.
Voľnobeh plávajúcou dedinou
Plávajúci trh má rovnaký rytmus ako v Can Tho, aj keď v menšom rozsahu, a potom nás náš lodník vezme na prehliadku slávnych plávajúcich domov Chau Doc. Sú postavené na plošine prázdnych sudov s olejom a nezvyčajné je na nich to, čo je pod nimi, pretože dole v bahnitej vode Mekongu sú obrovské drôtené klietky, kde sa chovajú stovky a stovky sumcov. Rodina ich kŕmi padacími dvierkami v strede podlahy obývačky, a keď majú ryby veľkosť okolo jedného kilogramu, zbierajú ich a ich vypitvané a vyfiletované telá ukladajú do radov na slnko, aby sa vysušili.
Ideme ďalej, na voľnobeh plávajúcou dedinou, popri pestrofarebných ženách, ktoré mocne ručne veslovajú svoje malé plavidlo podobné kanoe z jedného domu do druhého – nadčasová vidiecka scéna Delta. Keď sa dostaneme na suchú zem, urobíme krátku prechádzku cez dedinu Cham k mešite Mubarak, kde malé deti študujú Korán v triede vedľa skromnej, ale úhľadnej mešity, ktorej minaret a klenutá strecha sa v tejto vodnatej rovine zdajú byť ako doma.
V centre mesta je mnoho ďalších svätých miest, ktoré môžete navštíviť, od kostolov po chrámy a pagody, ale najpôsobivejší je Chrám Lady Xu, šesť kilometrov západne od mesta na úpätí kopca, ktorý som videl, keď som prišiel do Chau Doc. , ktorá v skutočnosti nesie ambiciózny názov Sam Mountain. Dostaneme sa tam v dokonale zreštaurovanom klasickom americkom džípe značky Victoria, cestou míňame parky s kamennými sochami a nové turistické strediská, ktoré ukazujú, ako sa aj táto časť delty stáva populárnou.
Nie je prekvapujúce, že v krajine, ktorá je prakticky celá nízko položená záplavová oblasť, by 260-metrová prekážka získala pietny štatút. Sam Mountain je domovom mnohých chrámov, pagod a jaskynných úkrytov, z ktorých mnohé majú svoje vlastné legendy a príbehy. Chrám Lady Xu na svojej základni má možno to najlepšie, pretože socha, okolo ktorej bola postavená hlavná budova, bola pôvodne umiestnená na vrchole hory. Počas 19. storočia sa ju pokúsili siamské jednotky ukradnúť, ale socha bola čoraz ťažšia a ťažšia, keď zostupovali z kopca, a boli nútení ju opustiť v džungli. Neskôr ju objavili miestni dedinčania, ktorí sa ju tiež pokúsili zdvihnúť, ale opäť sa ukázalo, že socha je príliš ťažká.
Zrazu sa objavilo dievča a povedalo im, že ju môže niesť len 40 panien, a to sa potvrdilo, pretože potrebné panny sochu ľahko preniesli na úpätie hory, kde sa zrazu opäť stala nehybnou. Dedinčania predpokladali, že práve tu chcela Lady Xu, aby jej podobizeň zostala, a tak bolo miesto chrámu nastavené. Vo vnútri je chrám kaleidoskopom pestrých farieb, svetla sviečok a neónovej krikľavosti, ale je to hlavné pútnické miesto pre čínske aj vietnamské rodiny, ktoré prinášajú celé pečené prasiatka, aby ich ponúkli výmenou za milosť pani.
Moja posledná zastávka je na vrchole hory, odkiaľ mi inšpiratívny 360-stupňový výhľad dáva ďalší pohľad na to, ako tu Mekong diktuje každý aspekt života. Obrovské plochy zeme sú pod vodou, zatiaľ čo zakrivené vodné cesty a umelé kanály v tvare šípok sa tiahnu do hmlistej diaľky, ich brehy lemujú domy na kopcoch a popri nich sú všade priviazané člny. Na juhu a západe ďalšie kopce označujú hranicu s Kambodžou a okraj záplavovej oblasti. Odtiaľ je život vnútorne odlišný, riadený inými prírodnými javmi a obývaný rovnako odlišnými kultúrami. Delta Mekongu je svet sám o sebe, exotický takmer v každom zmysle, plný pohľadov, zvukov a vôní, ktoré všetky evokujú jeho neoddeliteľné spojenie s Matkou riek.
Jeremy Tredinnick, cestovateľský novinár a redaktor narodený v Spojenom kráľovstve, strávil posledných 20 rokov objavovaním Ázie zo svojho domova v Hong Kongu. Získal ocenenia ako šéfredaktor časopisu Action Asia a hlavný redaktor časopisov Silk Road, Morning Calm a Dynasty a prispieva príbehmi a obrázkami do mnohých najlepších cestovateľských publikácií vrátane TIME, Travel + Leisure a Condé Nast Traveler. . Jeremy, milovník nezvyčajných destinácií a kultúry pod turistickou fasádou krajiny, je v posledných rokoch spoluautorom, fotografovaním a editovaním kultúrnych a historických sprievodcov po Kazachstane, Hodvábnej ceste, Mongolsku a čínskom regióne Sin-ťiang.
www.ontheglobe.com
