Počas chladného úsvitu na tomto úžasnom a kedysi odľahlom mieste si zanedbaní európski batôžkári a americkí turisti s dobrými podpätkami vytýčili svoje palebné pozície.
V momente, keď budhistickí mnísi vychádzajú naboso zo svojich kláštorov v pokojnom, nadčasovom rituále, spustí sa zhluk blikajúcich, strkajúcich sa kamier a videokamier. Náraz vpred prenikne do radu zlatožltých rúch a takmer pošliapa kľačiace laoské ženy ponúkajúce jedlo mníchom.
Neskôr v ten deň princ z bývalého kráľovského hlavného mesta, ktorý sa snaží zachovať kultúrne dedičstvo svojho mesta, protestuje: „Pre mnohých turistov je príchod do Luang Prabang ako safari, ale naši mnísi nie sú opice ani byvoly.“
Uhnízděný hlboko v údolí rieky Mekong, odrezaný od väčšiny sveta vojnou vo Vietname, Luang Prabang bol úplne iný, keď som ho prvýkrát videl v roku 1974.
Rozstrapkané okraje, to áno, ale stále magické spojenie tradičných laoských obydlí, francúzskej koloniálnej architektúry a viac ako 30 pôvabných kláštorov, z ktorých niektoré pochádzajú zo 14. storočia. Nebolo to múzeum, ale súdržná, autentická, živá komunita.
Rýchly posun vpred do roku 2008: Mnohé zo starých rodín odišli, predali alebo prenajali svoje domy bohatým cudzincom, ktorí ich premenili na penzióny, internetové kaviarne a pizzerie. Mníchov je menej, pretože prišelci už nepodporujú kláštory. A prílev turistov prudko stúpa, krehké 25,000-tisícové mesto ich teraz ročne prijme asi 300,000-tisíc.
V celom Laose vzrástol cestovný ruch v roku 36.5 o neuveriteľných 2007 percenta v porovnaní s rokom 2006, pričom za prvých 1.3 mesiacov roka ho navštívilo viac ako 10 milióna návštevníkov, podľa Pacific Asia Travel Association.
Uplynul nejaký čas, odkedy sa destinácie na hlavnej križovatke Ázie – Hongkong, Singapur, Bangkok a ďalšie – prvýkrát podujali na tento prílev, dokonca, ironicky, s buldozérmi a mrakodrapmi nad samotným charakterom, atmosférou a históriou, ktoré priťahovali návštevníkov. jumbo let.
Teraz sú na rade miesta, ktoré boli kedysi izolované konfliktmi, nepriateľskými režimami a „off-roadovou“ geografiou, kam sa predtým odvážili len tí neohrozenejší cestovatelia.
A keďže posledné malé drahokamy Ázie, jeden po druhom, podľahnú chradnúcemu vplyvu turizmu, v mojom srdci sú skutočne bolesti spolu s dávkou sebeckej žiarlivosti, pokiaľ ide o lásku, ktorú teraz musíme zdieľať s mnohými.
„Siem Reap môže byť jedným z mála miest, ktoré stále lipnú na zvyškoch starej Kambodže, pred vojnou, pred zabitím,“ napísal som si do denníka v roku 1980 a vrátil som sa do tohto mesta na severozápade Kambodže len niekoľko mesiacov po páde vražední Červení Kméri.
Ľudská daň bola strašná, ale Siem Reap sám vydržal, jeho malý, mdlý rozsah, starý francúzsky trh, umelecké prostredie, ktoré sa tak hodí pre komunitu na okraji najväčších kambodžských výtvorov, starovekých chrámov Angkor.
V Angkor Wat starý pár bez peňazí ponúkal teplú šťavu z palmového cukru z bambusového pohára, keď ma, jediného turistu, odprevádzalo niekoľko vojakov cez strašidelné komnaty toho najúžasnejšieho chrámu zo všetkých.
Pri nedávnej návšteve Siem Reap som narazil na šialené, prachom zafúkané pracovisko. Na brehoch lenivej rieky Siem Reap, do ktorej vytekala surová odpadová voda z légií penziónov, vyrastali poschodové hotely s tabuľovými oknami. Trh mal viac barov na blok ako Las Vegas.
Duchovne traumatizovaní ľudia si teraz mohli rezervovať individuálne liečebné sedenia v luxusných retreatoch s „trénermi života“ prilietajúcimi zo Spojených štátov a „angkórejskými“ zábalmi žalúdka z lotosových listov a teplej ryže.
Potenciálni bojovníci, unavení z chrámu, hádzali ručné granáty a strieľali z útočných pušiek za 30 dolárov za dávku na armádnej strelnici. Rezort Phokeethra Royal Angkor Golf and Spa, ktorý sa môže pochváliť mostom z 11. storočia medzi 9. a 10. jamkou, priniesol „hru gentlemanov k ôsmemu divu sveta“.
Šesťkilometrová cesta zo Siem Reap k tomuto divu, kedysi pokojná ulička lemovaná vysokými stromami, tvorila skupinu hotelov a škaredých nákupných centier podobných nákupným centrám – väčšina z nich v rozpore so zákonmi o územnom plánovaní.
V posledný večer som si myslel, že sa beží Veľká cena. Mladí cestujúci sa schádzali na večierky pri západe slnka, zatiaľ čo autobusy privážali čínskych turistov na veľkú hrádzu Angkor Wat, obklopenú stúpajúcimi výfukovými plynmi.
Možno skupiny balíkov a dovolenkári na najvyššej priečke so svojimi náročnými nárokmi na údržbu zanechávajú väčšiu stopu ako batôžkári. V Ázii však batôžkári slúžili ako prieskumné tímy tohto odvetvia, ktoré prenikli do vidieckych vnútrozemí, aby kolonizovali idylické miesta a pripravili cestu luxusným cestovateľom. Okruh banánových palaciniek sa volá podľa jednej z ich nevyhnutných sponiek.
Vezmite si dedinu Pai, ktorá sa nachádza v rozľahlom horskom údolí v severnom Thajsku. Kedysi to bol skvelý únik do pokojného, exotického sveta s kmeňovými osadami roztrúsenými v kopcoch, kým sa v húfoch neobjavil globálny migračný kmeň, ktorý so sebou vliekol svoju vlastnú kultúru.
Bambusové a slamené turistické chatrče objímajú meandrujúcu rieku Pai, kam až oko dovidí, hltajú ryžové polia a šplhajú sa do svahov na jej ľavom brehu. Na pravom brehu začali pribúdať rezorty s vysokou cenou.
Krátky pás v centre mesta je preplnený Apple Pai a deviatimi ďalšími internetovými kaviarňami, video a tetovacími salónmi, barmi, kurzami jogy a varenia, nespočetnými obchodmi s drobnosťami a reštauráciou s bagetami a smotanovým syrom.
Existujú dokonca aj noviny v anglickom jazyku, vydávané Joeom Cummingsom, autorom tých Biblií o cestovaní na šnúrke, sprievodcov Lonely Planet, ktoré pravdepodobne urobili viac pre to, aby sa Pai dostala na okruh. V zlom sne odsudzujem Joea, aby nejedol nič iné ako banánové palacinky a vláčil 500-kilový batoh celú večnosť.
Nad rastom lamentujú aj tí, ktorí sa živia turizmom.
"Teraz je to príliš rozvinuté." Všade príliš veľa betónu, príliš veľa penziónov,“ hovorí Watcharee Boonyathammaraksa, ktorá, keď som ju prvýkrát stretla v roku 1999, práve utiekla z bangkockého šialeného reklamného sveta, aby si v jednom z mála starých drevených domov založila kaviareň All About Coffee. odišiel v meste.
Luang Prabang urobil lepšie, keď nezničil svoju minulosť. UNESCO pozorne sledovalo, keď ho v roku 1995 vyhlásilo za svetové dedičstvo. Agentúra opísala mestský klenot ako „najzachovalejšie mesto juhovýchodnej Ázie“.
Bývalý odborník a rezident UNESCO Francis Engelmann však stále hovorí: „Zachránili sme budovy Luang Prabang, ale stratili sme jeho dušu.“
Tradičná komunita sa v dôsledku turizmu rozpúšťa, pričom tí, ktorí preberajú staré sídla, majú záujem skôr o zisky ako o podporu kláštorov, ktoré existujú prevažne z ponuky veriacich.
Jeden kláštor, hovorí Engelmann, už zatvorili a ďalší opáti sa sťažujú, že turisti nepozvaní vchádzajú do ich ubytovní, aby si urobili fotografie „priamo do nosa“, zatiaľ čo študujú alebo meditujú.
Vyšší duchovní hlásia medzi mladými nováčikmi drogy, sex a menšie zločiny, ktoré boli kedysi prakticky neznáme, keď okolo ich chrámových brán víria dovezené lákadlá a dráždidlá.
„Udržateľný, etický, ekoturizmus“ – turistickí predstavitelia v Laose a inde v Ázii spievajú tieto módne mantry. Ale ich operačné plány tlačia na „viac, viac, viac“.
Vlády a obchodníkov v regióne nič neuvrhne do hlbšieho senzácie ako pokles počtu príchodov v dôsledku cunami alebo vypuknutia vtáčej chrípky.
V Luang Prabang je podľa oficiálnych údajov už v prevádzke viac ako 160 penziónov a hotelov, pričom Číňania a Kórejci plánujú niektoré naozaj veľké pre veľkoobchod.
Pozdĺž dlhého bloku Sisavangvong Road, v jadre starého mesta, sa každá budova stará o turistov tak či onak. Aké potešenie je konečne objaviť takú, ktorá nie, aj keď v nej sídli Federácia odborových zväzov provincie Luang Prabang. Štíhly starý muž, bosý a oblečený len v kockovanom modrom sarongu, by bol ešte pred pár rokmi bežným javom. Teraz, keď sa prediera cez Sisavangvong medzi trekovými topánkami a luxusnými parkami, vyzerá ako cudzinec vo svojom rodnom meste.
Neďaleko, v kultúrnom dome Puang Champ, môj priateľ princ Nithakhong Tiaoksomsanith dúfa, že bude nejakým spôsobom pôsobiť ako sprostredkovateľ autentickej laoskej kultúry medzi globalizujúcou sa generáciou a tou, ktorá odchádza.
Jeho tradičný drevený domček podopretý na chodúľoch slúži ako centrum, kde starí majstri vyučujú hudbu, tanec, varenie, vyšívanie zlatou niťou a iné umenie.
To, hovorí Nithakhong, môže pomôcť odvrátiť možný osud Luanga Prabanga: „Disneyland“.
A tak v neskoré popoludnie cvičia štyria tínedžeri pod vedením hudobníka, ktorý kedysi vystupoval v kráľovskom paláci. Na sláčikoch a perkusiách hrajú The Lao Full Moon, smútočnú, romantickú pieseň.
Ale aj tento súkromný komplex je zraniteľný. Keď sa mladí hrajú, turista sa pokúša vtrhnúť dovnútra. A kto je to cez stenu a naťahuje krky?
Ďalší turisti, cvakajúce fotoaparáty v rukách.
thewhig.com
