Labadee víta pasažierov výletných lodí jedinečnou eleganciou: kokteilom, prázdnou plážou, vysokými múrmi zakončenými žiletkovým drôtom, strážcami s brokovnicami a návrhom, že nech už atlas hovorí čokoľvek, toto v skutočnosti nie je Haiti.
Zvyšok turistického priemyslu už dávno utiekol, ale toto letovisko, ktoré sa nachádza v nádhernej zátoke, úspešne predáva dovolenkový luxus v najbiednejšej a búrlivej krajine na západnej pologuli.
Spoločnosť Royal Caribbean International, ktorá vlastní flotilu obrovských výletných lodí, si polostrov prenajala ako súkromné letovisko a urobila z neho idylku, ktorú netrápi bieda, hlad ani násilie.
"Naši priatelia sa o nás báli, povedali 'Haiti, v žiadnom prípade', ale toto bola najlepšia zastávka na ceste," žiaril Chris Green (38), obchodník z Michiganu, ktorý práve vystúpil so svojou partnerkou Liz Clarkovou. 36.
Niektorí ani nevedeli, že sú na Haiti, pretože brožúry majú tendenciu nájsť lokalitu Labadee na severnom pobreží Hispaniola, čo je názov ostrova, ktorý Haiti zdieľa s Dominikánskou republikou.
Lesknutie nad názvom krajiny a skrývanie jej reality pred tými, ktorí vystupujú z lode, je melancholickým meradlom toho, ako ďaleko kleslo Haiti od svojho najväčšieho rozkvetu ako dovolenkový magnet pre ľudí ako Mick Jagger, Jackie Onassis a Graham Greene.
Turizmus bol ekonomickým pilierom brutálnej, ale stabilnej Duvalierovej diktatúry, pričom státisíce ľudí ročne priťahuje tropická zmes nedotknutých pláží, voodoo rituálov, kreolskej kuchyne a Citadelle Laferriere, úžasnej historickej pevnosti na vrchole hory, ktorá inšpirovala pieseň Harryho Belafonteho.
Pád dynastie v roku 1986 vydláždil cestu demokracii, ale aj anarchii, ktorá odstrašila turistov a zanechala letoviská prázdne a chátrajúce. Zatiaľ čo Bahamy, Kuba, Dominikánska republika a Jamajka vybudovali turistický priemysel v hodnote miliárd dolárov, Haiti chradlo ako regionálny košatý prípad, ktorý je najlepšie známy pre ľudí z lodí, vojny gangov, únosy a úroveň chudoby v Somálsku.
„Toto pobrežie bývalo plné cudzincov a reštaurácií, ale teraz nikto nechodí kvôli neistote,“ lamentovala Nicola Sivieux, 41, rybárka v prístave Cap-Haitian.
Začiatkom tohto roka bola nádej na oživenie. Prezident Réne Préval obnovil politickú stabilitu a 9,000-členné mierové sily OSN zaviedli v slumoch určitý poriadok. Organizácia amerických štátov, celoregionálny orgán, prisľúbila, že bude financovať školenia pre pracovníkov v hoteloch a reštauráciách, a vláda mala poskytnúť darcom plán vo výške 270 miliónov dolárov (138.5 milióna libier) na obnovu odvetvia.
V apríli potom v hlavnom meste Port-au-Prince vypukli potravinové nepokoje, na televízne obrazovky sa vrátili obrazy chaosu a premiér a minister cestovného ruchu odstúpili. „Čokoľvek sa stane v Port-au-Prince, má okamžitý vplyv na imidž Haiti ako dovolenkovej destinácie,“ povedal agentúre AP exminister Patrick Delatour.
Kým sa Haiti nestane stabilnejším a bezpečnejším, reči o masovom turizme sú fantáziou, povedala Camille Charlmersová, rozvojová konzultantka a bývalá vládna poradkyňa. „Máme hroznú povesť. Čo by sme však mohli urobiť, je podporiť výklenok ekologického a kultúrneho cestovného ruchu.“
Medzitým mal priemysel len jedno aktívum, Labadee. Taktika rezortu propagovať Haiti ako Hispaniolu nebola ideálna, ale prinajmenšom priniesla turistov, povedal Charlmers. "Aj keď si nie všetci uvedomujú, že sú na Haiti."
Brožúry Royal Caribbean sa nedávno začali odvolávať na Haiti a tiež Hispaniolu. Spoločnosť, ktorá je najväčším hráčom v scvrknutom priemysle, prepravuje na breh státisíce návštevníkov – hoci len na niekoľko hodín – a vláde platí 6 S$ (3 £) za hlavu. Okrem toho, že spoločnosť zamestnáva 300 miestnych obyvateľov, umožňuje 200 obchodníkom predávať remeselnícky tovar v rezorte.
V tých istých vodách, kde sa kedysi plavili otrokárske lode, prichádzajú plavidlá ako Liberty of the Seas, 17-poschodový, 160,000 300-tonový gigant, ktorý sa tiahne viac ako 1,000 metrov (XNUMX XNUMX stôp) a môže sa pochváliť nákupnými pasážami, kinami, lezeckou stenou a klzisko.
Pasažierov láka na breh ponuka paraglidingu, vodného skútra, šnorchlovania a zipsu, kde sa pripútajú k lanu a z kopca ich zvezú k oceánu. Jazda trvá 45 sekúnd a stojí 80 dolárov (41 libier), čo je viac ako priemerný mesačný plat na Haiti.
Daniel Vital (52), miestny miestny obyvateľ, zo svojho stánku za múrmi rezortu pozoroval turistov, ktorí im krútili hlavou. Chýbalo mu povolenie na vstup do Labadee a žiadny turista sa neodvážil opustiť žiletkový drôt, aby navštívil malý trh. "Dnes som nič nepredal," vzdychol. "Som na to zvyknutý."
Štyria dospievajúci chlapci, ktorí tiež nemali povolenie na vstup, chodili po obvode v nádeji, že stretnú zatúlaného turistu a predajú tradičnú drevenú masku na tvár za 10 dolárov (5 libier). „Neexistujú žiadne práce, toto je jediná vec, ktorú môžeme urobiť,“ povedal najstarší Gabriel Degavian (19).
Táto forma posádkovej turistiky má zmiešanú odozvu z recenzií cestovania na webových stránkach. "Cítil som sa ako na nakrúcaní filmu. Voda je krištáľovo modrá a vegetácia je taká zelená a svieža. Jednoducho nádherný!" povedal spisovateľ z Indiany. „Ale všimol som si plot a rýchlo som si uvedomil, že turistická pláž nie je podobná oblasti, kde žijú miestni obyvatelia. Cítil som sa ako namyslený sebecký turista. Užíval som si bezplatné nápoje a jedlo, zatiaľ čo ľudia, ktorí to miesto volali domovom, bojovali o prežitie.“
Iný recenzent z Pensylvánie sa viac obával, že ho ľudia, ktorí predávajú svoj tovar, oklamú. „Ak by sme zaplatili to, čo žiadali, všetko by stálo 85 dolárov. Namiesto toho sme zaplatili 16 dolárov! Jeden chlap spadol na zem a povedal: 'Zabíjate ma, pani šéfová.' Moja žena povedala: 'Nechcem ťa zabiť, len nezaplatím takú cenu!' Bolo to skvelé!"
