Slony, paviány a prechádzka divokou stranou v úžasnej južnej Luangwa

Jemný hlas pred chlopňou stanu mrmle: "Ráno, ráno." Počas noci hyeny vytrvalo kričali a vyli, tak blízko za táborom, že sa zdalo, že ich žalostné kvílenie rachotí lanami a z času na čas zarevú levy. Ale teraz, tesne pred úsvitom, vládne absolútne ticho.

Očarenie kmeňa: Slony a byvoly prekračujú rieku Luangwa v Zambii
Horúca voda dorazila do každej umývacej misky. Raňajky sú pripravené na brehu rieky: čaj, káva, kaša a toast, varené na ohni z mopanového dreva, ktoré dodáva jedlu osobitý nádych. Jeme rýchlo, na nohách a sledujeme, ako východná obloha začína žiariť, až kým sa za horizont nevyšplhá obrovská guľa ohnivej karmínovej farby a nezapáli hladinu rieky.

O 6.15:XNUMX sme na ceste. „Drž sa za mnou v jednom súbore,“ hovorí náš vodca Robin Pope. „Ak sa niečo začne diať, zostaňte spolu. Neutekaj.“
Vpredu je náš sprievodca, Piela Nandila, vyzbrojený nabitou puškou .375. Nasleduje Robin, potom nás šesť a vzadu náš čajový nosič Jonathan Mbao, ktorý máva hrôzostrašnou mačetou.

Terén je prevažne rovinatý a teraz, v suchom zimnom období, prevládajú v kríkoch béžové a červenohnedé farby, nad krovinami sa týčia jemné stromy – ebenovník africký, breonadia, mahagón strukový.
Plazíme sa ako mravce cez jeden vzdialený kút národného parku South Luangwa, ktorý má rozlohu 9,050 2.25 štvorcových kilometrov, čiže asi XNUMX milióna akrov – viac ako dvojnásobok veľkosti Gloucestershire. Tu si Robin zabezpečil jedinú koncesiu na kempovanie, takže okrem našich vlastných nasledovníkov a podivnej hliadky rangerov tu nie sú žiadni iní ľudia ani vozidlá.
Robin má pôsobivé výsledky. V roku 1976 začal pracovať ako sprievodca safari pre Normana Carra, slávneho priekopníka ochrany prírody, a odvtedy žije v South Luangwa.
V roku 1999 on a jeho manželka Jo kompletne zrekonštruovali svoj tretí tábor v Nsefu a dnes sa zúčastňujú na zambijských turistických a ochranárskych aktivitách.
Niet pochýb, že je sprievodcom za milión. Jeho znalosti o buši sú nielen encyklopedické: má neutíchajúce nadšenie pre ich zdieľanie.
"Pozri!" hovorí a ukazuje. „Dudky červenozobé, ktoré prechádzajú cez tie stromy. Zo svojho volania je tu šedý lourie, známy ako vták, ktorý odchádza. A sledujte ten valec – myslím, že bude fungovať.“

Iste, vták s orgovánovými prsiami vo veľkosti holuba krúži stále vyššie, až sa zrazu otočí a rúti sa kolmo dole v úžasnom skoku.
V rannom chládku sú zvieratá v pohybe – elegantná impala s čiernymi pruhmi na chrbte a mohutnejší puku gaštanovej farby.
Jednotky paviánov hľadajú potravu na raňajky. Zebry odfrkajú vo chvíli, keď nás zbadajú. V polovici rána slnko poriadne pripeká a každý sa rád zastaví na čaj, ktorý Jonathan odborne pripravil s horúcou vodou z fliaš v ruksaku.
Keď sedíme pri jasne zelenej lagúne s pokrytou nílskou kapustou, Robin rozpráva, ako raz narazil na zadný koniec pytóna vyčnievajúceho z diery v zemi.
Väčšina ľudí by ho nechala na pokoji, ale keď ho zvedavosť prinútila uchopiť ho, uvedomil si, že had je mŕtvy a vytiahol ho, aby zistil, že je dlhý 14 stôp a obsahuje 68 vajec.

Volanie prírody: Robin Pope zohral vedúcu úlohu v zambijskom cestovnom ruchu a ochranárskych aktivitách.
Stopy v koryte piesočnatej rieky ukazujú, že slony prešli v noci, a Robin poukazuje na zložitý vzor žíl na chodidlách, ktorý je rovnako individuálny ako ľudské odtlačky prstov.
Vtáky veľké a malé, nádherne operené a nekonečne rozmanité, sú vzrušujúce. Orly Bataleur sa vznášajú nad, ich chvosty sú také krátke, že môžu vyzerať, akoby lietali dozadu.
Popri lagúnach kráčajú bociany marabu a pozemné zoborožce. Kŕdle drobných červenozobých queleas – veľkých vrabcov, ale dvakrát rýchlejších – fičia vo formáciách.
Najzaujímavejší je medovod väčší, ktorý vedie medonoscov do ich lomu v nádeji, že rozsekajú strom, v ktorom sa uhniezdili včely a nechajú časť koristi pre svojho pilota.
Malý vtáčik bledožltej farby si nás štebotavým volaním priťahuje a lieta zo stromu na strom a vedie nás ďalej. Robin ma uisťuje, že ak by sme ho nasledovali, našli by sme roj – ale aj to, že ak by sme nenechali časť medu, pomstychtivý vták by nás nabudúce zaviedol k hadovi alebo krokodílovi.
O 1.15:XNUMX, po siedmich hodinách pochodu, sme rozpálení a hladní – ale potom zázrak.
Tam v háji je náš tábor, ktorý bol rozobraný, prevezený loďou sedem alebo osem míľ a vzkriesený na novom mieste pri rieke.
Tu sú naše dvojposteľové, dobre sieťované stany usporiadané v úhľadnej rade a dva malé stany – dámske vľavo, pánske vpravo – a sprchovací kút. Bar a plynová chladnička s mrazničkou sú inštalované na úpätí stromu. Stôl prestretý na obed stojí na čistinke.
Michelle Atala, manažérka kempu, nás víta s vychladenými vlhkými obrúskami a pohármi studeného piva. O pár minút neskôr si sadneme k bohatému jedlu.
Zdá sa, že je sotva možné, že to kuchár varil vo svojej zemskej peci – obyčajnej jamy v zemi. Ale je to kulinársky kúzelník a z tejto štvorcovej diery vyrába lahodný chlieb, hnedý a biely, koláčiky, vdolky a koláče, na ktoré sa dá zomrieť.
Po sieste opäť kráčame. Pred zotmením rýchlo o 5.40:XNUMX popíjame západ slnka na peknom vyhliadkovom mieste. Potom sa v tábore osprchujeme a zjeme večeru pod holým nebom.
Jeden z personálu, ktorý stojí na okraji svetla lampy, oznamuje menu s krásnym vyjadrením: „Prvým chodom sú balíčky so špenátom a feta filo. Hlavným chodom je ryba tilapia zapečená s cibuľou na bielom víne, s hnedou ryžou, dusenou brokolicou a mrkvovými tyčinkami na mede. Sladká je jablková strúhanka a horúci puding. Vína sú Zonnebloem Chardonnay a Bellingham Cabernet Sauvignon. Uži si večeru!'
Raz večer, keď sme kráčali popri rieke Piela, sme zbadali čerstvú leopardiu stopu. Vpredu sa z hája veľkých stromov ozvala náhla kakofonická erupcia štekotu, kriku a pískania, keď sa do výhľadu vystrelili antilopy a opice.
Očividne došlo k zabitiu; Čoskoro sme to našli: tehotná impala mŕtva vedľa stromu, krk prerazený hlbokými zubami.
Robinov neustály tok anekdot, miestnych povier a botanických informácií urobil každú prechádzku očarujúcou. Povedal nám, že losí býci v pohybe komunikujú prostredníctvom cvakajúcich zvukov z kolien a že chrobáky nachádzajú slonie trus pomocou senzorov v krídlach.
Každý deň sme videli nádherné nové vtáky a namerali sme viac ako 130 druhov (z možných 480), medzi nimi aj mozambického nočného móla, tak dokonale maskovaného, ​​že sme sa sotva dostali na vzdialenosť sedem alebo osem metrov.
Naše mobilné safari zanechalo nevymazateľné spomienky. Nikto z nás nikdy nezabudne na západ slnka na kopci na veľkých trávnatých plochách planiny Lundu. Z troch strán sa pásli slony.
Všade naokolo ležali hrudy skameneného dreva staré 150 miliónov rokov. Mali sme 360-stupňovú kontrolu nad horizontom a na tej obrovskej ploche, keď sa zvečerievala, nebolo jediné svetlo ani náznak ľudského bývania.

Prečítajte si viac: http://www.dailymail.co.uk/travel/article-1213066/Zambia-safaris-Elephants-baboons-walk-wild-stunning-South-Luangwa.html?ITO=1490#ixzz0RXWEPIQd