V jedno slnečné ráno v južnom Grónsku logo na košeli Ib Laursena nečakane hovorilo za všetko. Jednoduchá perokresba znázorňovala ikonickú horu týčiacu sa za dedinou Narsaq, trvalé snehové pole načrtnuté v niti. Uprostred poľa s divokými kvetmi som sa rozprával s Laursenom, oddelením cestovného ruchu pre jedného člena Narsaq, o nespočetných spôsoboch, ako globálne otepľovanie ovplyvnilo jeho komunitu. Potom som si uvedomil, že za ním stojí tá istá horská ruža.
Bol júl a na skutočnej hore sa roztopilo trvalé snehové pole.
Téma klimatických zmien, ktoré sa zvyčajne vysielajú v štatistikách a tušeniach, nie je vo všeobecnosti taká hmatateľná. A hoci mám rád aj výhľady na strmú žulu a telesné ľadovce, do Grónska som prišiel hlavne preto, aby som zistil, či by to mohla byť stanica, z ktorej by sa dal zisťovať vplyv globálneho otepľovania na zdravie planéty.
Grónsko je skutočne základom pre zmenu klímy, jeho fyzický vývoj je vnímateľný aj pre bežného návštevníka. Výrazná, nezabudnuteľná krása tohto najväčšieho ostrova na svete núti návštevníka konfrontovať budúcnosť planéty na každom kroku a nečakaným spôsobom.
Pre tých z nás, ktorí skúmali obrovskú ľadovú prikrývku Grónska zo sedadla pri okne lietadla vo výške 36,000 XNUMX stôp na ceste domov z Európy, je ťažké poprieť vzrušenie z vystúpenia z lietadla a nadviazania kontaktu s jedným z najvzdialenejších miest na planéte. Miesta. Ale predtým, ako sme pristáli, som celkom nevedel, čo mám očakávať – ako sa ľuďom darilo v prostredí, o ktorom som mohol len predpokladať, že je to neuveriteľne ponuré prostredie?
Neexistujú prakticky žiadne cesty spájajúce jedno mesto s druhým – najdlhší úsek asfaltu je sedem míľ. Osady pozdĺž juhozápadného pobrežia sú spojené loďami dvakrát týždenne, ktoré premávajú počas leta, keď sú prístavy bez ľadu. Inak sa lieta z mesta do mesta, často prostredníctvom pravidelnej helikoptéry spoločnosti Air Greenland. Ale kvalita života sa dá merať aj inak.
„Grónsko je veľmi bohatá krajina,“ povedal Aasi Chemnitz Narup, starosta grónskeho hlavného mesta Nuuk (alias Godthåb). „Máme veľa voľne žijúcich živočíchov, čistú vodu a čistý vzduch – základné podmienky pre život. A máme nerastné suroviny: zlato, rubíny, diamanty, zinok.“ Nehovoriac o zásobách ropy v Baffinovom zálive. Spolu môžu Grónsku jedného dňa pomôcť zabezpečiť nezávislosť od Dánska, krajiny, ktorej samosprávnou provinciou je už takmer tri storočia.
Celú situáciu však komplikuje globálne otepľovanie. Teplejšie vody znamenajú, že krevety, ktoré kedysi napĺňali fjordy južného Grónska, migrovali na sever, čo prinútilo rybárske komunity hľadať svoje úlovky v hlbších vodách. Je pravda, že dlhšie letá umožnili zavedenie poľnohospodárstva a chovu dobytka na juhu – obe sú silne dotované. Ale na severe už nie sú spoľahlivé moria, o ktorých sa kedysi dalo počítať, že každú zimu zamrznú, čo znamená, že lov na obživu – ľadového medveďa, mroža, tuleňa – je nespoľahlivý.
Začínajúci turistický priemysel má úspech s výletnými loďami, ktoré sa môžu pochváliť 35 návštevami v lete 2008, čo je dvojnásobok oproti predchádzajúcemu roku. Pečiatka grónskeho pasu si získava obľubu medzi davom ľudí, ktorí to urobili: Minulý rok prišiel Bill Gates na heli-lyžovanie a Sergey Brin a Larry Page z Googlu sa dali na kite-surfing.
Drevené domy Qaqortoq ((Julianehåb). Foto Jens Buurgaard Nielsen.
Dva dni v Nuuk, hlavnom meste Grónska a meste, kde pristálo moje lietadlo, stačili na preskúmanie oblasti vrátane cestovania loďou po priľahlých fjordoch kŕmených ľadovcami. Plavba bola zdanlivo safari s pozorovaním veľrýb, ale keď sa obri neukázali, uspokojili sme sa s nežnou krásou malej letnej osady s názvom Qoornoq, ktorá bola priam lákavá na slnečné popoludnie strávené zbieraním poľných kvetov na pozadí povaľovania sa. ľadovcov. Deň sme zakončili vychutnaním si elegantného jedla v reštaurácii Nipisa – údeného pstruha, hubového rizota, filé z pižma a bobúľ so zrazeným mliekom a po polnoci sme sa vrátili do hotela bez potreby baterky alebo väčšieho balenia. Jedno z najmenších hlavných miest sveta – so 16,000 XNUMX obyvateľmi – Nuuk má málo architektonickej charizmy, no má množstvo pohodlia stvorenia, vrátane obrovského krytého kúpaliska s preskleným priečelím s výhľadom na prístav.
Ale bolo to Južné Grónsko, 75 minút letu z Nuuku, kde som sa zamiloval do arktídy. Narsarsuaq, medzinárodné letisko a osada s sotva 100 obyvateľmi, je hlavným východiskovým bodom pre dediny pozdĺž južného pobrežia, regiónu, ktorý leží na rovnakej zemepisnej šírke ako Helsinki a Anchorage. Pobrežie je posiate tisícročnými nórskymi ruinami, najmä pri Brattahlío, kde sa prvýkrát usadil Eric Červený a odkiaľ sa jeho syn Leif Eriksson vydal preskúmať Severnú Ameriku, päť storočí pred Kolumbom. Brattahlío bolo znovu založené v 1920. rokoch XNUMX. storočia farmárom Ottom Fredriksenom ako Qassiarsuk a chov oviec bol úspešne obnovený.
Dnešní návštevníci si môžu prezrieť zrekonštruovaný kostol a dlhý dom s trávnikom, obe postavené v štýle 10. storočia. Edda Lyberth, ktorá rozprávala príbeh o osade v severskom odeve, podávala tradičný inuitský obed zo sušeného tuleňa, tresky a veľryby, vareného soba, plástu a čerstvých čiernych ríbezlí.
Zistil som, že najmä tuleň je ťažko žalúdočný, napriek tomu zostáva pre mnohých základnou potravinou.
Dole fjordom leží Qaqortoq s drevenými domami, ktoré sa tiahnu v strmých kopcoch, ktoré vytvárajú rafinovaný prístav, ktorý sa vlní do bodiek.
Toto je najväčšie mesto v južnom Grónsku s 3,500 1930 obyvateľmi a jeho hlavný prístav bez ľadu v zime. Kontajnerové lode dvakrát týždenne robia z Qaqortoq prepravné centrum regiónu. Primárny vývoz: mrazené krevety. Množstvo pôvabných stavieb Qaqortoqu pochádza z 20. rokov XNUMX. storočia, z obdobia, keď Charles Lindbergh prešiel pri hľadaní transatlantickej zastávky na doplnenie paliva pre Pan Am. Je iróniou, že kopcovitému mestu stále chýba letisko – dostanete sa k nemu vzrušujúcim, nízko letiacim XNUMX-minútovým letom helikoptérou z Narsarsuaqu (prosím Wagnerovu „Jazdu valkýr“) alebo štvorhodinovou plavbou trajektom v lete.
Možnosti ubytovania v južnom Grónsku sú obmedzené na jeden alebo dva na mesto a sú pomerne základné, ale dostatočné pre svetských cestovateľov. V reštauráciách sa podávajú jedlá kontinentálnej kuchyne s dánskym prízvukom; prekvapivo lahodný sob a pižmoň sú často na jedálnom lístku a niekedy aj veľrybie mäso (výrazne chudšie, ako očakávam, ale aj bohatšie). Aby vláda vyhovela novým požiadavkám cestovného ruchu, pripravuje sa odborná pohostinská škola v Narsaq, kde sa môžu účastníci vzdelávať ako budúci kuchári, pekári, mäsiari, čašníci a recepční na recepcii hotela.
Počas mojej návštevy bolo ideálne počasie – čistá modrá obloha, dostatočne teplá na turistiku v šortkách – čo mi umožnilo maximálnu flexibilitu pri prehliadke mesta. Je ľahké pripojiť sa k jednodňovému výletu loďou z Qaqortoq do Upernaaviarsuk, dva a pol akrovej poľnohospodárskej výskumnej stanice, kde letná plodina zahŕňala listovú, koreňovú a krížovú zeleninu. Pokračovaním hore Einars fjordom sme sa dostali do Igaliku, dediny, kde sú pozostatky severskej osady obklopené veselými chalúpkami. Otočili sme sa k ruinám Hvalsey, miesta, kde Grónčania lobujú za štatút UNESCO. Kamenné múry kostola z roku 1100 sú relatívne neporušené.
Pred odchodom z Grónska som sa stretol s charizmatickým francúzskym bývalým kolegom Jackym Simoudom. Od roku 1976 žije v Narsarsuaqu a vedie mestskú kaviareň, hostel a vybavovaciu spoločnosť, všetko pod názvom Blue Ice. Robí tiež výlety loďou do neďalekého fjordu Qooroq, kde ľadovec vytlačí 200,000 XNUMX ton ľadu denne.
"Je to jeden z menších," povedal Simoud a nasmeroval svoj robustný čln cez mínové pole ľadovcov k úpätiu ľadovca. "Najväčší produkuje 20 miliónov ton [ľadu] denne." Keď sa motorom priblížil tak blízko, ako to skákanie ľadu bezpečne dovoľovalo, Simoud vypol motor a jeden z jeho posádky podával martini poliate hrudkami čerstvého ľadovca. Uprostred úplného pokoja sa rozhovor nevyhnutne posunul ku globálnemu otepľovaniu.
"Dobrá zima je studená zima," vysvetlil Simoud. „Obloha je jasná, sneh pevný a fjord môžeme obísť snežným skútrom alebo aj autom. Ale posledné štyri z piatich zím boli teplé. Alebo striedanie tepla a chladu.“
Hore fjordom sa ľadová pokrývka týčila medzi horami ako jednotvárna prikrývka hmly, zatiaľ čo bergy okolo nás sa zvíjali a praskali na slnku. Napriek všetkým extrémom bola návšteva Grónska strašidelnou cestou k miznúcemu priesečníku minulosti a budúcnosti našej planéty.
Nemôžem hovoriť o zime. Ale môžem povedať, že dobré leto je grónske leto.
Ak pôjdeš ty
Grónsko má tri medzinárodné letiská. Okrem Nuuk a Narsarsuaq je tu Kangerlussuaq, ktorý leží medzi Nuuk a Ilulissat (vstupný bod pre výlety po zálive Disko, hlavnej turistickej destinácii s obrovským ľadovcom, ľadovcami a psím záprahom). Air Greenland lieta niekoľkokrát týždenne na letiská z Kodane po celý rok. V lete lietajú z Islandu do Nuuku a ďalších destinácií na Islandair a Air Iceland. Trasy na Island, ktoré sú k dispozícii od konca mája do začiatku septembra, sú lacnejšie ako lietanie cez Kodaň a ušetria asi 12 hodín cestovania z USA.
Letní návštevníci sa môžu vydať na pešiu turistiku, kajakovanie a plavby po fjordoch; lov pstruhov a lososov je údajne vynikajúci. V zime je na čele zoznamu aktivít jazda na psích záprahoch, snežné skútre a lyžovanie, ktoré sa často odohrávajú na pozadí polárnej žiary. Väčšina cestovných kancelárií, ako je Scantours, ponúka balík hotelov a leteniek, ale predáva denné zájazdy a la carte na základe poveternostných podmienok. Osemdňový výlet Scantours do Narsarsuaq a Narsaq stojí 2,972 3,768 USD vrátane leteckej dopravy z Islandu alebo XNUMX XNUMX USD z Kodane. Dobre prepojená spoločnosť Blue Ice Jackyho Simouda je zbehlá v zostavovaní zájazdov a balíčkov zo svojej základne v Narsarsuaq.
Vzhľadom na vysoké náklady na prepravu z mesta do mesta v Grónsku – z ktorých mnohé sú dostupné iba helikoptérou alebo loďou – môžu byť výletné lode efektívnejším spôsobom výletov. Hlavnou spoločnosťou, ktorá ponúka trasy do Grónska, je Hurtigruten. Osemdňové plavby na leto 2010 začínajú od 4500 30 USD, ak sú rezervované do XNUMX. septembra.
David Swanson je prispievajúcim redaktorom časopisu National Geographic Traveler a pre časopis Caribbean Travel & Life píše rubriku „Dostupný Karibik“.
