Na plagáte na stene bola sugestívna čiernobiela fotografia muža, ktorý riadi lokomotívu. "Zimbabwe", bolo tam povedané, "Africký raj". Odovzdal som americkú 20-dolárovú bankovku predajcovi lístkov a spýtal som sa ho, aký starý je ten plagát. "Ehm, 1986," odpovedal, "dal nám to turistický úrad."
Vchádzal som k Viktóriiným vodopádom, ktoré miestny sprievodca s hrdosťou opísal ako jeden zo siedmich prírodných divov sveta. Nebolo to sklamanie. Stál som na vrchole útesu a uvidel som vodnú oponu premenenú na spenenú príšeru, úžasnú silu prírody na úrovni bohov a obrov.
Prívaly zúria viac ako sto metrov do rokliny Zambezi a vytvárajú zúrivé hmly, ktoré sa víria a stúpajú tak vysoko, že ich možno vidieť až zo vzdialenosti 30 kilometrov. Dym, ktorý hrmí, ako je miestne známy, krája slnečné svetlo do dokonalého oblúka dúhy.
Obrátil sa ku mne jeden obyvateľ Zimbabwe a povedal: „Prišli ste do krajiny s neustálymi výpadkami elektriny, ktorá nedokáže zásobovať vodou svojich obyvateľov. Však pozri. Máme toho tak veľa."
Keď som odchádzal, videl som stádo siedmich slonov, vďaka ktorým vznášanie sa vody vyzeralo majestátne a majestátne, nepriepustné pre okolitý kŕdeľ bielych vtákov. Muži v žltých podbradníkoch to z diaľky úzkostlivo sledovali a premýšľali, či tieto monumentálne bytosti nezasahujú do železničných koľají. Zimbabwianski vlakoví dopravcovia sa ospravedlňujú za meškania spôsobené slonmi na trati.
Keďže poľnohospodárstvo je stále priemyselným odvetvím v kóme, cestovný ruch je ekonomická doska, ktorej sa vláda jednoty chopí ako utopenec. Preto sa Zimbabwe teraz snaží vytvoriť fasádu normálnosti. Harare práve hostilo jazzový festival Mamma Mia! sa otvorilo o v jednom z divadiel – hoci len málokto si môže dovoliť lístok za 20 dolárov – a noviny prinášajú titulky ako: „Podpredseda vlády je slobodný a nehľadá!“
Krajina dúfa, že sa bude vyhrievať na odrazenej sláve majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sa odteraz začnú o rok v susednej Juhoafrickej republike. Samotná trofej Svetového pohára sem smeruje v novembri, keď sa Fifa musí modliť, aby ju prezident Robert Mugabe nedržal vo vzduchu pred kamerami sveta. Mugabe dokonca pozval brazílsky národný tím, aby tu založil svoj tréningový kemp. Možno si uvedomil, že nákupné trhy v Harare nebudú spĺňať potreby bohatých manželov a partnerov hráčov.
Turistické združenie Zimbabwe – ktoré stále používa slogan „Africký raj“ – má jeden z najťažších predajov na svete. Za posledný rok si vytrpelo veľa „zlého PR“: politicky motivované bitie a vraždy, najhoršie vypuknutie národnej cholery od 30. rokov a ekonomická katastrofa, ktorá priviedla ľudí k chudobe a hladu.
Ak má dôjsť k oživeniu, začne sa pri Viktóriiných vodopádoch, hviezdnej atrakcii krajiny. Tak ako má Kanada lepší výhľad na Niagarské vodopády ako Amerika, tak Leví podiel na tomto predstavení má Zimbabwe na úkor Zambie. Minulý víkend sa stály prúd turistov – Američania, Európania, Japonci s ich tlmočníkom – rozhodli, že napriek tomu, čo počuli o Zimbabwe, to stojí za to riskovať.
Pózovali pri obrovskej soche Davida Livingstonea, ktorý vodopády objavil, alebo skôr zabezpečil, že budú pomenované po jeho kráľovnej. Na sokli sú vyryté slová „prieskumník“ a „osloboditeľ“. Ľudia, ktorí sochu postavili k stému výročiu v roku 1955, sa zaviazali „pokračovať vo vysokých kresťanských cieľoch a ideáloch, ktoré inšpirovali Davida Livingstona v jeho misii tu“.
Hotel, v ktorom som zostal, pokračoval v téme úcty k starým koloniálnym majstrom. Nad recepciou mohol byť potrebný Mugabeho portrét, ale inak boli steny vyzdobené loveckými puškami, obrázkami Henryho Stanleyho a jeho koristi Livingstone a litografiami hrubých „Afričanov“ s názvami ako: „Livingstone odhaľuje temný kontinent." Možno ide o uistenie bielych hostí, že od 19. storočia sa vlastne nič nezmenilo.
Ako v mnohých dovolenkových destináciách, aj Viktóriine vodopády existujú v útulnej samostatnej bubline, ďaleko od nebezpečenstva pustošiaceho krajinu, takže je ťažké si predstaviť, že by sa tam stalo niečo zlé. Nájdete tu safari, plavby po rieke, lety helikoptérou, obchody s umeleckými a remeselnými výrobkami a luxusné chaty, kde sa podáva sviečková.
Napriek tomu nemusíte cestovať ďaleko, aby maska skĺzla. Dovolenkári k svojej frustrácii zisťujú, že pokladničné miesta sú mimo prevádzky a kreditné karty nie sú akceptované. Choďte smerom na Bulawayo a napadne vás billboard, ktorý varuje: „Pozor na choleru! Umyte si ruky mydlom alebo popolom pod tečúcou vodou." V každom meste stoja dlhé rady ľudí, ktorí stoja na kraji cesty a dvíhajú opustenú ruku v nádeji, že zapriahnú výťah.
Prečo by sem teda niekto chodil, keď mohol hrať v bezpečí v prvých svetových mestách Južnej Afriky? Spýtal som sa taxikára, či ako mnoho iných Zimbabwčanov neuvažoval o emigrácii do veľkej krajiny na juh. "V žiadnom prípade," povedal. „Južná Afrika je veľmi násilné miesto. Niekto, koho som poznal, tam išiel do baru, zhodil tam pivo a ubodal ho na smrť. Zabitý za jednodolárové pivo! Nejde to so mnou."
Dodal: „Zimbabwčania to nerobia. Zimbabwčania sú tichší a jemnejší ľudia.“
A z mojej skúsenosti bolo ťažké nesúhlasiť. Ak by sa Zimbabwe posudzovalo len podľa štedrého ducha jeho obyvateľov, bolo by magnetom cestovného ruchu. Ale samozrejme to nepôjde len tak. „Predstava nejakej nekonečne jemnej/nekonečne trpiacej veci,“ napísal TS Eliot. Veľa jemnosti, ale aj veľa utrpenia.
